De slotdag van de Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam was een ware happening. Het doorlopende programma, omgedoopt tot ‘Brave Monday’, stond in het teken van installaties, talkshows en performances waarbij ontwerpers hun visie gaven op de toekomst van mode. FashionUnited gaf tickets weg en sprak met de gelukkige winnaars.

Bij de entree van Brave Monday worden alle bezoekers warm welkom geheten. Vrolijk gekleurde ballonnen sieren de ontvangstbalie van Smart – het automerk is de host van deze slotdag, waarvan de naam een knipoog is naar de internationale Blue Monday. De hostesses zijn voor de gelegenheid ‘smart casual’ gekleed in sweater, spijkerbroek met All Stars en een gestreepte ijsmuts op. Die relaxte uitstraling past goed bij het gemêleerde publiek: Brave Monday trekt bezoekers van alle leeftijden, van studenten tot doorgewinterde modeprofessionals. Cindy Aders (21, student International Lifestyle Studies) is hier om trends te signaleren. Ze is zoveel mogelijk informatie aan het verzamelen en gaat dat later in de week clusteren. “Wat ik een interessante ontwikkeling vind, is dat het modesysteem en de presentatievormen aan het veranderen zijn, dat zie je hier al een beetje gebeuren”, licht ze toe.

Uiteenlopende visies

Drukbezocht is de talkshow die wordt gehost door de extravagante modejournalist Aynouk Tan. De vriendinnen Anne Schuit (27, creatief strateeg) en Emmi Ojala (27, illustrator en editor) vinden dat er zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Dat geldt ook voor de acht door designers ingerichte kamers van Hotel Brave Monday. “Deze ontwerpers tonen een eclectisch beeld, kijken met een kritische blik naar de samenleving en zoeken naar antwoorden op ecologische vraagstukken”, constateert Schuit. Voorbeelden zijn de Berlijnse designstudio Blond & Bieber, dat natuurlijke verfstoffen ontwikkelt van algen, en de mysterieuze met pikzwart haar gevulde hotelkamer van Anneloes van Osselaer. “Zij vergelijkt bloggers van nu met oude sjamanen”, vertelt Ojala. “De drang om voortdurend te checken wat online influencers doen, op een bijna religieuze manier, zoals sjamanen je vroeger vertelden wat je moest doen in bepaalde situaties.” Hoewel ze in het verleden vaker fashionweeks heeft bezocht, maakte Ojala nog niet eerder mee dat er zoveel ruimte werd geboden aan aanstormende talenten. Het zijn bovendien niet de geijkte namen die je al zo vaak tegenkomt, vult Schuit aan. “Er zitten ook minder bekende en voor mij volstrekt nieuwe designers bij.”

Geen antwoorden, maar vragen

Peter Leferink, de curator van Hotel Brave Monday, laat weten dat deze onconventionele aanpak wat reuring en chaos moet brengen op de slotdag van de fashionweek. “Er worden deze dag vooral vragen gesteld.” De installaties moeten aanzetten tot nadenken. Anne Schuit beaamt dat. Zelf leest zij altijd eerst de bijschriften voor ze de projecten gaat bekijken. “Ik wil weten wat het idee erachter is, anders mis je de context. Zo draait de installatie van Zyanya Keizer om de vraag: hoe lang kunnen we nog op deze manier blijven consumeren? Ik had verwacht daar in de hotelkamer antwoord op te krijgen, maar in plaats daarvan zag ik een indrukwekkende outfit omringd door spiegels.” Als bezoeker werd haar dus letterlijk een spiegel voorgehouden, een uitnodiging om op het werk te reflecteren.

Mode met inhoud

De atmosfeer van Brave Monday is creatief, vriendelijk, toegankelijk en out-of-the-box. Precies zoals Smart zich positioneert. “Het draait hier niet om zien en gezien worden of om de laatste tassentrends, maar puur om de mode”, zegt Sandra Glocka (31, marketing en HR-consultant). “De kleding is minder bewerkt dan wat je doorgaans op de catwalk ziet, het gaat veel meer om de inhoud en het creatieve proces.” Omdat de installaties doorlopend zijn heeft ze in alle vrijheid en op haar eigen tempo rond kunnen kijken. Wat haar daarnaast aanspreekt is het persoonlijke karakter van het evenement: als bezoeker krijg je de kans om het gesprek met de designers aan te gaan en inhoudelijke vragen te stellen. Vol trots staan zij hun bezoekers te woord. Glocka: “Deze jonge ontwerpers stellen zichzelf vragen als: wat is mooi? Wat is normaal? Dat leidt tot onalledaagse invalshoeken. Juist omdat ik zelf een commerciële functie heb gaat mijn hart sneller kloppen van deze kunstzinnige kant van mode. Ik kwam hier met het idee om verrast te worden en Brave Monday heeft mijn verwachtingen overtroffen. Het heeft emotie bij me losgemaakt.”

De slotdag van de Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam was een ware happening. Het doorlopende programma, omgedoopt tot ‘Brave Monday’, stond in het teken van installaties, talkshows en performances waarbij ontwerpers hun visie gaven op de toekomst van mode. FashionUnited gaf tickets weg en sprak met de gelukkige winnaars.

Bij de entree van Brave Monday worden alle bezoekers warm welkom geheten. Vrolijk gekleurde ballonnen sieren de ontvangstbalie van Smart – het automerk is de host van deze slotdag, waarvan de naam een knipoog is naar de internationale Blue Monday. De hostesses zijn voor de gelegenheid ‘smart casual’ gekleed in sweater, spijkerbroek met All Stars en een gestreepte ijsmuts op. Die relaxte uitstraling past goed bij het gemêleerde publiek: Brave Monday trekt bezoekers van alle leeftijden, van studenten tot doorgewinterde modeprofessionals. Cindy Aders (21, student International Lifestyle Studies) is hier om trends te signaleren. Ze is zoveel mogelijk informatie aan het verzamelen en gaat dat later in de week clusteren. “Wat ik een interessante ontwikkeling vind, is dat het modesysteem en de presentatievormen aan het veranderen zijn, dat zie je hier al een beetje gebeuren”, licht ze toe.

Uiteenlopende visies

Drukbezocht is de talkshow die wordt gehost door de extravagante modejournalist Aynouk Tan. De vriendinnen Anne Schuit (27, creatief strateeg) en Emmi Ojala (27, illustrator en editor) vinden dat er zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Dat geldt ook voor de acht door designers ingerichte kamers van Hotel Brave Monday. “Deze ontwerpers tonen een eclectisch beeld, kijken met een kritische blik naar de samenleving en zoeken naar antwoorden op ecologische vraagstukken”, constateert Schuit. Voorbeelden zijn de Berlijnse designstudio Blond & Bieber, dat natuurlijke verfstoffen ontwikkelt van algen, en de mysterieuze met pikzwart haar gevulde hotelkamer van Anneloes van Osselaer. “Zij vergelijkt bloggers van nu met oude sjamanen”, vertelt Ojala. “De drang om voortdurend te checken wat online influencers doen, op een bijna religieuze manier, zoals sjamanen je vroeger vertelden wat je moest doen in bepaalde situaties.” Hoewel ze in het verleden vaker fashionweeks heeft bezocht, maakte Ojala nog niet eerder mee dat er zoveel ruimte werd geboden aan aanstormende talenten. Het zijn bovendien niet de geijkte namen die je al zo vaak tegenkomt, vult Schuit aan. “Er zitten ook minder bekende en voor mij volstrekt nieuwe designers bij.”

Geen antwoorden, maar vragen

Peter Leferink, de curator van Hotel Brave Monday, laat weten dat deze onconventionele aanpak wat reuring en chaos moet brengen op de slotdag van de fashionweek. “Er worden deze dag vooral vragen gesteld.” De installaties moeten aanzetten tot nadenken. Anne Schuit beaamt dat. Zelf leest zij altijd eerst de bijschriften voor ze de projecten gaat bekijken. “Ik wil weten wat het idee erachter is, anders mis je de context. Zo draait de installatie van Zyanya Keizer om de vraag: hoe lang kunnen we nog op deze manier blijven consumeren? Ik had verwacht daar in de hotelkamer antwoord op te krijgen, maar in plaats daarvan zag ik een indrukwekkende outfit omringd door spiegels.” Als bezoeker werd haar dus letterlijk een spiegel voorgehouden, een uitnodiging om op het werk te reflecteren.

Mode met inhoud

De atmosfeer van Brave Monday is creatief, vriendelijk, toegankelijk en out-of-the-box. Precies zoals Smart zich positioneert. “Het draait hier niet om zien en gezien worden of om de laatste tassentrends, maar puur om de mode”, zegt Sandra Glocka (31, marketing en HR-consultant). “De kleding is minder bewerkt dan wat je doorgaans op de catwalk ziet, het gaat veel meer om de inhoud en het creatieve proces.” Omdat de installaties doorlopend zijn heeft ze in alle vrijheid en op haar eigen tempo rond kunnen kijken. Wat haar daarnaast aanspreekt is het persoonlijke karakter van het evenement: als bezoeker krijg je de kans om het gesprek met de designers aan te gaan en inhoudelijke vragen te stellen. Vol trots staan zij hun bezoekers te woord. Glocka: “Deze jonge ontwerpers stellen zichzelf vragen als: wat is mooi? Wat is normaal? Dat leidt tot onalledaagse invalshoeken. Juist omdat ik zelf een commerciële functie heb gaat mijn hart sneller kloppen van deze kunstzinnige kant van mode. Ik kwam hier met het idee om verrast te worden en Brave Monday heeft mijn verwachtingen overtroffen. Het heeft emotie bij me losgemaakt.”

Yvette Peek en Christina Breun, beiden opgeleid aan ArtEZ, zijn
genomineerd voor de eerste editie van de Euro Fashion Award die in
april wordt uitgereikt. De Euro Fashion Award is een initiatief van
Kaufhaus Görlitz, een iconisch warenhuis dat gevestigd was in de
grensplaats Görlitz in Oost-Duitsland, maar in 2009 de deuren sloot.
Het prachtige Jügentstil gebouw staat er nog wel en vormde onder meer
het decor van de film ‘The Grand Budapest hotel’. Hier vindt straks
ook de finale plaats.

In totaal zijn elf collecties genomineerd van jonge ontwerpers die
hebben gestudeerd aan gerennomeerde Europese academies. Onder hen
naast Peek en Breun ook Agnese Narnicka uit Litauen, Katharina Buczek
uit Denemarken en de Duitse ontwerpers Anastasia Lotikova, Julia
Preckel, Josefine Jarzombek, Anna Bornhold, Annalena Skörl Maul; het
design duo Jing Jing Qi en Robin Rau en zelfs een trio dat bestaat uit
Heike Becker, Benjamin Kräher en Sebastian Schettle.

Op 23 april is de finale met een award show in Görlitz. Hoofdprijs
bedraagt 30 duizend euro. De tweede prijs bedraagt 20 duizend euro en
de derde prijs 10 duizend euro. In de vakjury een aantal bekende namen
uit de modebranche zoals Margareta van den Bosch (H&M), Gudrun
Allstädt (TextilWirtshaft) en Gerold Brenner (Trendanalist).

“>

Turks denimlabel Mavi komt met een nieuwe premium denim collectie
voor de Mavi Gold lijn. Het bedrijf is daarvoor een samenwerking
aangegaan met denimproducent Orta, eveneens uit Turkije. De nieuwe
collectie heet ‘Feather’ en is bedoeld om het 25-jarig bestaan van het
deminmerk te vieren.

Dankzij een ingenieuze materiaalmix van katoen, tencel, lyocell en
viscose is de nieuwe Featherbroek zeer licht en koel. Sportswear
International meldt dat de collectie luxueus, zacht en comfortabel
aanvoelt vanwege nieuwe power stretch technologie. De Feather
collectie is vanaf komend voorjaar verkrijgbaar in drie kleuren. Bij
de productie zou ook minder water en chemicaliën zijn gebruikt dan
normaal.

Mavi is in 1991 opgericht in Istanbul en uitgegroeid tot het
belangrijkste denimlabel van Turkije met een marktaandeel van 11
procent. Het merk heeft ongeveer 4000 verkooppunten wereldwijd en meer
dan 285 eigen winkels met flagshipstores in New York,
Vancouver, Berlijn, Frankfurt, Düsseldorf en natuurlijk Istanbul.

Pure webwinkels hebben in de eerste elf maanden van 2015 bijna 17
procent meer omgezet dan in dezelfde periode van 2014. Multi-channel
retailers noteren in dezelfde periode zelfs een omzetstijging van 25
procent. Deze omzetgroei steekt sterk af bij …

Een op de zeven Europese consumenten maakt gebruik van de optie
click & collect wanneer dat door webwinkels wordt aangeboden.
De keuze voor online bestellen en ophalen in de winkel is het meest
populair bij Franse klanten. Duitse consumenten tonen het minst
belangstelling voor click & collect. Ruim 82 procent van de
ondervraagde Duitsers geeft aan ‘nooit’ of ‘zelden’ voor deze optie te
gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Forrester Research onder bijna
vijftienduizend online consumenten in Groot Brittannië, Frankrijk,
Duitsland, Nederland, Italië en Spanje

Nederlandse consumenten lopen niet warm voor click & collect.
Volgens Forrester maakt slechts 11 procent ‘regelmatig’ en 21 procent
‘soms’ van de mogelijkheid gebruik. In Frankrijk liggen die
percentages op 26 voor ‘regelmatig’ en 24 procent voor ‘soms’. Ook in
Italië lijkt click & collect goed te werken. Van de ondervraagde
Italianen zegt 18 procent dit regelmatig te doen en 24 procent
‘soms’.

Consumenten die gebruik maken van click & collect hebben wel zeer
hoge verwachtingen. Zo zou volgens het onderzoek bijna zestig procent
verwachten dat de online order binnen een uur na bestelling al
klaarligt in de winkel. Zeker wanneer de betreffende winkel offline
filialen heeft vinden consumenten dit heel normaal.

INTERVIEWConceptstores schieten
als paddenstoelen uit de grond. Door middel van productkeuze, interieur en
sfeer veranderen de winkels een dagje shoppen in een belevenis. Inmiddels
zijn conceptstores niet meer weg te denken uit de modewereld, maar door de
enorme toename wordt het moeilijker om origineel en uniek te blijven.
FashionUnited spreekt met verschillende winkeleigenaren over hoe zij zich
profileren in een wereld vol conceptstores. In deze aflevering: Rianne
Bruin, eigenaresse van Mood Conceptstore in Nijmegen.

Conceptstores hebben vaak een bepaalde lifestyle voor ogen. Wat is het
concept achter Mood?

”Mood verkoopt producten waar een verhaal achter zit. De meeste
artikelen in de winkel zijn afkomstig van jonge Nederlandse ontwerpers, al
verkoop ik ook een paar jonge labels uit het buitenland. Ik vind het
belangrijk om een podium te bieden aan jonge designers en labels.”

Waarom is dat zo belangrijk voor je?

”Ik mistte producten van jonge ontwerpers in het huidige winkelbeeld.
Het is voor startende designers vaak moeilijk om hun producten in de
winkels te krijgen en daarom ben ik Mood begonnen, zodat jonge ontwerpers
een plek hebben om hun producten te verkopen. Daarnaast heb ik ook mijn
eigen tassenlabel, die ik ook in mijn eigen winkel verkoop.”

Is dit ook hoe het idee voor Mood is ontstaan?

”Ja, onder andere, maar al voordat ik was afgestudeerd als product
designer
had ik de wens om een eigen winkel te openen en bijzondere
artikelen met een mooi verhaal te verkopen.”

Een conceptstore en een eigen tassenlabel; hoe combineer je dat met
elkaar?

”Het is hard werken, maar het atelier waar ik mijn tassen ontwerp en
produceer bevindt zich beneden in de winkel. Als ik ‘s ochtends in de
winkel aankom begin ik met het snijden van het leer. Dat doe ik op de
toonbank. Op sommige dagen is er ook extra personeel in de winkel aanwezig,
dan werk ik vaak in het atelier. Daarnaast kunnen klanten zelf leer
uitkiezen bij Mood, waarmee ik dan een customized tas voor ze
maak. Op dit moment groeit Bruinlabel (red., de naam van Rianne’s
tassenlabel) zo hard dat ik in gesprek ben om bepaalde fases van het
productieproces uit te besteden. Ondanks het harde werken vind ik de mix
van de winkel en het atelier erg fijn.”

Hoe onderscheidt Mood zich van andere conceptstores?

”Het is voor mij belangrijk dat mensen zich thuisvoelen en dat er een
prettige sfeer heerst in de winkel. Ik benader klanten op een persoonlijke
manier en geef ze uitleg over de producten. Door steeds weer op zoek te
gaan naar nieuwe ontwerpers en unieke items blijft de winkel
verrassend.”

Wat is de doelgroep waar Mood zich op richt?

”De winkel richt zich op volwassen vrouwen, die op zoek zijn naar een
uniek product. De meeste dames die in de winkel komen hebben een goede
baan. Daarnaast weten ze vaak net iets meer van materialen en het
productieproces. Ze hechten ook veel waarde aan de vormgeving van
producten.”

En welke producten verkoopt Mood dan?

”De producten die Mood verkoopt zijn erg divers; onder andere
dameskleding, tassen en sieraden, maar bijvoorbeeld ook woonaccessoires en
servies. Achter alle producten zit een verhaal. De sieraden van Essyello
worden bijvoorbeeld met de hand geregen, en de producten van Doing Goods
worden in India en Indonesië ontwikkeld en vervolgens hier op de markt
gebracht.”

Waar let je op bij het selecteren van producten?

”Eigenlijk zijn er best veel factoren waar ik waarde aan hecht. Het is
belangrijk om je als winkel te onderscheiden, daarom let ik er op dat de
producten die ik in de winkel presenteer nog niet in Nijmegen verkocht
worden. Ook vind ik het belangrijk dat het product van mooi materiaal is
gemaakt en goed is afgewerkt. Ik denk dat als je een product zelf niet mooi
vindt dat het heel moeilijk wordt om het te verkopen. Natuurlijk zijn niet
alle artikelen geheel mijn smaak; Mood moet wel divers blijven. Maar ook de
maker is voor mij belangrijk. Ik verkoop graag producten van getalenteerde
mensen die mooie dingen maken.”

Waarom heb je voor Nijmegen gekozen?

”Ik woon hier en toen ik met Mood begon waren er nog geen conceptstores
in de buurt van Nijmegen. Inmiddels zijn er vier conceptstores in Nijmegen,
maar we hebben allemaal onze eigen doelgroep en producten waarmee we ons
onderscheiden. We zitten elkaar dus niet in de weg. Sterker nog, het is
zelfs erg leuk omdat we klanten naar elkaar kunnen doorverwijzen.”

Hoe spreek je de doelgroep aan en zorg je ervoor dat ze naar Mood
komen?

”Om de doelgroep aan te spreken organiseer ik regelmatig events. Mood
wordt op dit moment ook veel opgepikt door blogs en andere online media.
Dat zorgt er voor dat er veel nieuwe klanten naar de winkel worden
getrokken. Daarnaast ben ik actief op social media.”

Mood is actief op Instagram, Facebook en Pinterest. Waarom is er voor
deze social mediakanalen gekozen?

”Instagram, Facebook en Pinterest zijn visuele media die goed passen bij
het concept van Mood. Er is ook een Twitter-account, maar daar maak ik
eigenlijk geen gebruik van. Ik vind Twitter eigenlijk iets te zakelijk; het
past niet goed bij het concept van de winkel en de visueel ingestelde
doelgroep waar ik me op richt.”

Hoe zie je Mood in de toekomst?

”Over twee jaar wil ik het winkeloppervlak twee keer zo groot maken. De
benedenverdieping, waar nu mijn atelier is, zal dan bij de winkel betrokken
worden. Misschien ga ik dan ook producten voor mannen verkopen, of meer
meubels. Daarnaast ben ik ook nog bezig met een coffee bar, zodat
mensen hier in de vensterbank een lekker kopje koffie kunnen drinken.”

Wanneer is Mood volgens jou een succes?

”Mood is al een succes, maar als ik wat meer personeel aan kan nemen en
echt de ‘puntjes op de i’ kan zetten is Mood echt compleet. Daarnaast vind
ik het natuurlijk ook belangrijk dat de klanten enthousiast zijn en blijven
en ik er zelf ook plezier uit haal.”

Beeld: Mood Conceptstore

Ondanks een onrustig politiek en retailklimaat voor luxe, gepaard met aanhoudende zwakte in Hongkong, zag de luxe modegroep Tod’s de voorlopige omzet in 2015 met 7,4 procent stijgen naar 1,04 miljard euro. Tegen constante wisselkoersen steeg deze met 1,8 procent.

Het Italiaanse bedrijf dankte de groei aan een goed resultaat van alle merken in alle regio’s (op Hongkong na) en in alle distributiekanalen. Vooral het laatste kwartaal van het boekjaar kwam ondanks de terroristische aanslagen in Parijs goed uit de verf met een omzetstijging van 11,4 procent.

Alleen uit de daling van de vergelijkbare omzet met 6 procent bleek het effect van de aanslagen in Parijs. Cinzia Oglio, het hoofd van Investor Relations voor het concern, zei in een interview met analisten dat hoewel de omzet in november daalde, deze zich in de laatste weken van het jaar weer herstelde.

Wereldwijde groei

In de Italiaanse thuismarkt steeg de omzet met 3,7 procent, terwijl deze in de rest van Europa met 12,3 procent groeide, met name dankzij Frankrijk, Duitsland en Engeland. In Noord en Zuid Amerika nam de omzet met 21 procent toe. Volgens Oglio is deze markt nog ‘onderontwikkeld’.

In China was de omzet vergelijkbaar met vorig jaar, maar het bedrijf merkte ‘voorzichtige tekenen van herstel op’ op het vaste land. Alleen in Hongkong was hier nog geen sprake van. In de rest van de wereld steeg de omzet met 11,8 procent dankzij uitstekende resultaten in Japan en Korea.

Ook alle merken zagen hun omzet groeien. Het merk Tod’s rapporteerde een stijging van 5,5 procent, terwijl Hogan met 4,2 procent groeide. Fay boekte een omzetstijging van 3,7 procent, terwijl het Franse schoenenmerk Roger Vivier wederom uitblonk met een groei van 22,9 procent.

De groep verwacht voor 2015 een bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) van 200 miljoen, of misschien zelfs meer. De definitieve resultaten worden op 14 maart bekend gemaakt.

Modemerk Tailor & Elbaz gaat medio maart een eerste brand store
openen. De winkel is gevestigd aan de Stokstraat in Maastricht en zal media
maart geopend worden.

De eerste collectie werd in het voorjaar van 2015 uitgeleverd, en nu
komt er een mono brand store, die volgens het merk ‘sneller was dan
verwacht’. Tailor & Elbaz hebben 120 verkooppunten in Nederland. Daarnaast
gaat het hard in het buitenland; de wintercollectie 2016 zal verkocht
worden in België, Luxemburg, Duitsland, Polen, Spanje, Zwitserland en
Portugal.

“Tailor&Elbaz verkopen in het buitenland was altijd al één van onze
dromen, maar eigen winkels openen was daar ook zeker één van. We zijn super
enthousiast dat we dit zo snel konden realiseren,” zegt Maria Tailor.

Tamara Elbaz vult aan: “We zijn enorm blij met deze unieke A-locatie in
Maastricht, ik kan niet wachten om te starten. In 2016 hopen we tevens ook
winkels te openen in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Den Haag en Antwerpen, we
hebben nu echt de smaak te pakken.”

In juli 2015 showde Tailor & Elbaz voor het eerst de collectie tijdens Mercedes-Benz Amsterdam Fashion Week .

Beeld: Facebook Tailor & Elbaz